Selbsthilfegruppe Laufradbau

Kaffe macht nur nervös, nimm weniger:p
geht die App über die Frequenz?
Gruß Krischan
 
Ich hab mir hier ja das Tensiometer von ZTTO und nicht das von ParkTool, daher habe ich mir gerade was in Excel gebastelt.
Ich habe gerade mal die Tabellen von meinem Tensiometer mit dem von ParkTool verglichen und die Umrechnungen Scala/N ist anders.
Mir ist klar, dass das ZTTO wohl nicht so genau ist wie das ParkTool, aber ich hab so eine visuelle Übersicht wie gleichmäßig die Speichen gespannt sind.
 
Also Komponentix war schnell.
Gestern bestellt, heute geliefert.
Aber ich bin von der Verarbeitung der Andra40 schon etwas enttäuscht. Die Locher für die Speichennippel sind sehr ungleichmäßig angefast, teilweise fast gar nicht und teilweise weisen die schon sehr viel Grad auf.
Hier mal das schlimmste:
1689784187073.png
 
Krischan schrieb:
???
€45,-??
Ich will nicht von Wucher sprechen, aber die baden in ihrem Monopol...
Wenn man nicht in so einer ich-brauch-die-jetzt-Zwickmühle stecken würde, ab und zurück damit und so lange neu bestellen, bis die Qualität dem Preis entspricht.
Automatenware darf doch wohl perfekt sein
Gruß Krischan
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20 Zoll bei Bike24 28€, das ist ein solider Preis find ich :)
 
Meine Andra40 sah genauso aus. Mir war auch gar nicht klar, das sie nicht einmal geöst ist. Du wirst aber keine bessere Felge für deinen Zweck finden. Ggf. Unterlegscheiben aus Messing verwenden und vorher die Löcher entgraten/leicht anfasen.
 
Ich hätte da auch einfach mehr Qualität erwartet. Wenigstens ist der Stoß gut gearbeitet.
Rundlauf hab ich recht schnell hinbekommen, jetzt ärgere ich mich gerade noch mit einen Höhenschlag rum, da hatte ich gestern Abend aber keinen Nerv mehr für. Höhenschläge sind nicht gerade meine Qualitäten.
 
Bravragor schrieb:
Ich hätte da auch einfach mehr Qualität erwartet. Wenigstens ist der Stoß gut gearbeitet.
Rundlauf hab ich recht schnell hinbekommen, jetzt ärgere ich mich gerade noch mit einen Höhenschlag rum, da hatte ich gestern Abend aber keinen Nerv mehr für. Höhenschläge sind nicht gerade meine Qualitäten.
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Höhenschlag beseitige ich immer als erstes. Je strammer die Speichen werden desto schwerer fällt es mir, einen Höhenschlag heraus zu bekommen. Bei mir läuft es immer in der Reihenfolge Höhenschlag, Zentrierung, Speichenspannung, Seitenschlag. Mir ist aber auch schon passiert, das sich ein Höhenschlag bis zum Ende durchgeschlichen hat und ich wieder von vorne angefangen musste.
 
Die Felge bringt mich gerade zum verzweifeln!
Hier mal die Übersicht über die aktuelle Speichenspannung:
1690106324347.png

Mein Problem ist ein Höhenschlag von ca.3mm im Bereich der Speichen 12-15 ca
Gleichzeitig ist aber dort auch ein leichter Schlag nach Links.
Eigentlich müsste ich ja nun in diesem Bereich die Speichen spannen um den Höhenschlag nach innen zu ziehen.
Wenn ich mal den Werten vom Tensiometer trauen will, dann dürfte ich nicht wirklich über 26, da die Andra40 eine maximale Speichenspannung von 1400n verträgt laut Hersteller.
Links kann ich aber die Speichenspannung auch nicht erhöhen weil ich ja schon einen Schlag nach Links habe.
1690106394336.png

Ich habe übrigens gerade Herausgefunden, dass ab ca.27,5 der Nippel bricht wenn ich mit einem Spookey arbeite.
Wie kann ich nun den verdammten Höhenschlag beseitigen?
Hat @Christoph vielleicht eine Idee?
 
Ach ja, die Speichen 2, 4, 6 und 7 auf der rechten Seite schauen auch minimal aus dem Felgenbett heraus.
Was mich wundert, dann alle Speichen haben eine Länge.
 
Die Ryde Felgen haben einen manchmal sehr sehr unrunden Felgenstoß, da kannste zentrieren so viel du willst. Ich würde generell die Nippel ein wenig lockern und dann zentrieren und ggf. spannen. Beim Laufradbau achte ich weniger auf die maximalen Spannungen an sich sondern eher auf gleichmäßige Spannungsverteilung.
 
Höhenschlag heißt ja eigentlich eine Seite lösen und gegenüber spannen.
3mm ist schon ordentlich. Evtl insgesamt lockern und einen Schritt zurück?

Viele Laufräder habe ich noch nicht aufgebaut, eigentlich erst 3.
Am besten hat es funktioniert wenn ich die Nippel alle gleich weit aufgedreht hatte und dann in jeder Runde gleich weit gedreht habe bis ich etwas Spannung hatte. Dann habe ich zentriert, Höhenschläge war nur minimal.

Ein Rad mit Spannung von Höhenschlägen zu befreien ist mir nur geglückt wenn ich, wie eben beschrieben, quasi von vorne angefangen habe.

Wenn man das mit den Nippeln so macht, ist die Länge ja ziemlich gleich. Man hat also nicht viel Abweichungen und kriegt das dann recht sauber hin.
 
Bravragor schrieb:
Ach ja, die Speichen 2, 4, 6 und 7 auf der rechten Seite schauen auch minimal aus dem Felgenbett heraus.
Was mich wundert, dann alle Speichen haben eine Länge.
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Das sollte nicht geschehen. Deine Felge ist entweder ein Ei oder du Du hast vor dem Spannen, die Nippel schon unterschiedlich weit auf die Speichen geschraubt.
Es gibt für wenig Geld Nippelschrauber oder man sägt einen passenden Schraubendreher ab und feilt sich die Spitze zurecht. Damit kann man sicherstellen, daß alle Nippel gleichweit aufgeschraubt sind.
Ich würde alle Seichen wieder lockern. Nippelschrauber verwenden. Dann langsam auf Spannung bringen und Höhenschlag gleich zum Anfang beseitigen. Weiter spannen und die Seitenschläge beheben.
 
Ich glaube gerade, dass meine Speichen 4mm zu lang sind.
Laut dem WheelDesigner von Komponentix sollten die Speichen 251,8mm und 250,9mm sein, plus 2,5mm wegen den DS Nippeln, dann also 254,3mm und 253,4mm.
Ich hatte extra noch angerufen und gefragt, ob die Werte so stimmen und ob ich dann alle 36Speichen in 254mm bestellen soll. Wurde mir so bestätigt.
Jetzt habe ich mir nochmal den Spokomat gezogen und der sagt mit Sapim DS 250,74mm und 259,92mm, also alle 36 Speichen in 250mm
Ich habe gerade nochmal getestet, wenn ich im Spokomat andere 16mm Nippel nehme dann werden die Speichen etwas kürzer.


Florre schrieb:
Die Ryde Felgen haben einen manchmal sehr sehr unrunden Felgenstoß, da kannste zentrieren so viel du willst. Ich würde generell die Nippel ein wenig lockern und dann zentrieren und ggf. spannen. Beim Laufradbau achte ich weniger auf die maximalen Spannungen an sich sondern eher auf gleichmäßige Spannungsverteilung.
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Am Stoß habe ich kein größeres Problem, der Höhenschlag ist zwischen Stoß und Ventilloch. Wenn es direkt am Stoß wäre würde ich es wohl aufgeben, denn da kann man i.d.R. nicht mehr viel machen, aber der Stoß ist hier recht ordentlich gearbeitet.


benben schrieb:
Höhenschlag heißt ja eigentlich eine Seite lösen und gegenüber spannen.
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Das wäre eher ein Seitenschlag, beim Höhenschlag musst du beide Seiten Spannen um die Stelle gleichmäßig nach innen zu ziehen, bei einem Höhenschlag nach innen müsste man beide Seiten lockern.
 
Also die Vorgehensweise von benben ist soweit richtig.
Erst die Nippel gleichweit aufschrauben. Ich orientiere mich dabei am Gewinde, das außen zu sehen ist. Wenn alle Speichen auf dem gleichen Level sind, zähle ich die Umdrehungen und arbeite rund. Dabei habe ich mit Klebeband die erste Speiche markiert und sehe immer, wann eine Umrundung vollständig ist.
Den Höhenschlag beseitige ich zuerst.
Anschließend zentriere ich das Rad auf die Mitte mit Hilfe der Zentrierlehre.
Erst wenn der Rundlauf stimmt, beachte ich Seitenschläge.
Sobald ich zufrieden bin, erhöhe ich rundherum die Spannung in kleinen Schritten. Erst mit halben Drehungen, später mit Vierteldrehungen.
Nach jeder Umdrehung des Rades sehe ich mir Höhen- und Seitenschlag an und korrigiere. Meist ergeben sich keine Höhenschläge mehr und nur geringe Seitenschläge.
Nun spanne ich mit Vierteldrehungen jede Speiche rundherum, bis ich bei etwa 1250N (rechts) angekommen bin.
Nun drücke ich das Rad ab, prüfe auf Seitenschläge, drücke erneut ab, prüfe auf Seitenschläge und drücke ein drittes Mal ab. Mit jedem Abdrücken verringert sich die seitliche Abweichung im Rad. Nach dem dritten Abdrücken sollte sich das Rad nicht mehr verändert haben.

Die 16mm-Nippel haben ihr Gewinde etwas weiter innen, aber sie sind auch lang. Man brauch längere Speichen, aber aus dem Gewinde herausschauen sollten die Speichen nicht.

Frage: Warum arbeitest Du mit einem Spokey statt mit einem T-Schlüssel für den Vierkantkopf? Deswegen nimmt man doch solche Nippel?
Wie auch schon erklärt, sind beidseitig gleiche Speichen nicht ideal. Links sollte dünner sein als rechts, dann wird das Spannungsverhältnis der beiden Seiten zueinander günstiger.
 
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