OFF-Topic: Frage zu Stadtrad-Umbau

Clutch am Stadtrad kann man sich sparen. Eine Mindestgröße bei den größeren Ritzeln könnte mit dem Weg des Schaltwerks zu tun haben, also, dass es sich in dem Bereich sehr weit absenkt. Bei kleinem Ritzelpaket ist dann der Abstand des Schaltwerks zur Kassette zu groß und die Schaltvorgänge könnten unsauberer werden.
 
ididimarco schrieb:
mit der cues bist im linkglide-system unterwegs betreffend schalthebel und kassette..ist fast overkill am akustik-stadtrenner
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Wieso? Ist haltbar und verschleissfest, das ist genau das, was ein Stadtrad braucht :)

Also, ich versuche es mal mit dem mittellangen Schaltwerk aus. ich habe auch nochmal recherchiert und Forenbeiträge gefunden von Leuten, die aus Prinzip nie kurze Schaltwerke fahren, von daher bin ich gerade etwas beruhigt...
 
Also, ich habe das ganze jetzt nochmals recherchiert und habe auf der Shimanowebseite nun doch nochmals die Info gefunden, dass bei dem von mir bestellten Schaltwerk steht, dass das grosse Ritzel max. 50 und min. 48 Zähne haben soll. Ich sende es also zurück und bestelle halt das Schaltwerk ohne Shadow Plus….

Danke für eure Hilfe!
 
So meine Lieben. Ich bin mal dazu gekommen, am Rad weiterzubauen…. Musste noch die gesamte Deore HR-Nabe zerlegen…. Da kam Wasser rein und das Lager sah fürchterlich aus. Auch mir reinigen jnd Schmieren muss da wohl was ersetzt werden, läuft nicht so schön. Auch der Freilauf ist etwas verhockt und läuft nicht mehr so toll, aber wie ich den lffne sehe ich gerade nicht, scheint ein Spezialwerkzeug zu benötigen. Das Rad ist tatsächlich noch nicht so alt, scheint auch nicht gerade super Qualität zu sein, aber egal.

Das Schaltwerk ist halt ziemlich modern und ich kann das überhaupt nicht mit denen meiner Renner vergleichen. Auf dem schnellsten Gang ist die Schalteolle ziemlich weit vom Ritzel entfernt, das scheint aber normal zu sein…

Nun habe ich bereits das nächste Problem: der Schalthebel passt knapp nicht auf den Lenker, ist ca 1-2mm dicker im Durchmesser, ist halt alter französischer Kram. Nun habe kch schon versucht, die Aluschelle etwas zu weiten, hat aber noch nicht gereicht und ich muss auch um eine Krümmung rum. Die Schelle ist Alu - also nicht so biegsam. Denkt ihr, ich kann die etwas kaltverformen oder bricht mir diese sofort? Mit Wärme ist etwas doof, da der Schalthebel aus Kunststoff ist…. Hat da noch wer Ideen?

…und noch ein weiteres Problem: ich wollte eigentlich noch die Felgenbremsen ersetzen. Dummerweise ist es dben ein Damenrad und der Bremszug verläuft unter dem Unterrohr und sollte die Bremse von unten ziehen, also nicht wie bspw. beim Rennrad von oben. Gibt es da Trocks, wie das mit einer nogmalen Bremse geht? Oder Modelle, die das können? Die 105er die hier rumliegen passt also nicht…. Kompliziert…
 
Zuletzt bearbeitet:
pavian826 schrieb:
Gibt es da Trocks, wie das mit einer nogmalen Bremse geht?
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Montage und Justage von Zangenbremsen – WikiPedalia

Zangenbremsen sind Felgenbremsen. Im Zusammenhang mit diesem Artikel solltest Du auch Das 1x1 der Felgenbremsen lesen. Dort werden unter anderem auch folgende Aspekte erläutert, die auf alle Arten von Felgenbremsen zutreffen:
wikipedalia.com wikipedalia.com

pavian826 schrieb:
Auch der Freilauf ist etwas verhockt und läuft nicht mehr so toll,
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Normalerweise tauscht man den Freilauf komplett. Da die aber meistens so teuer wie die komplette Naben sind. Solltest du besser gleich eine neue Nabe nehmen.
 
As_Wicked schrieb:
Fotos von der Bremssituation wären hilfreich.
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Der Tipp von @Jaap hat mir schon geholfen, tatsächlich war es gar nicht so kompliziert, es war gestern Abend einfach zu spät…. :)

Ich poste nochmals Bilder bezüglich Schaltwerk, wie dieses steht auf dem grössten und kleinsten Ritzel. Denkt ihr das passt so? Ich könnte auch noch Glieder aus der Kette nehmen…
 

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Da sieht man sehr schön die Grenzen von den alten Böcken. Normalerweise gehört das Schaltauge hinter die Achse. Wenn du dir eine Horizontale Linie denkst, dann befindet sich die Achse bei normalen QR Aufnahmen auf einer Seite, und das Gewinde des Schaltauges ein Stück weiter unten auf der anderen Seite. Ich habe das mal (etwas übertrieben) in ein Bild von dir eingezeichnet.

IMG_4036.jpeg


Oft haben diese Horizontalen Ausfallendenvon hinten ein M3 Gewinde womit man die Position der Achse bestimmen kann. Wenn die vorhanden sind, könnte man das Rad ein ganzes Stück weiter nach vorn schieben. Ich vermute, dass das den Schaltkomfort deutlich verbessern würde.

Ich persönlich finde diese Ausfallenden furchtbar. Wenn ich solche alten Rahmen weiter verwende, fallen die Ausfallenden immer als erstes der Flex zum Opfer. Ich habe so ein altes Rad zum graveln, da habe ich die Ausfallenden so umgebaut. (Habe leider kein besseres Foto)

IMG-20220121-WA0005.jpeg


Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeiten dazu. Außer @pavian826 plant eh die Anschaffung eines Schweißgeräts? Die passende Gruppe haben wir hier ja schon ;)
 
bollerbirne schrieb:
Da sieht man sehr schön die Grenzen von den alten Böcken. Normalerweise gehört das Schaltauge hinter die Achse. Wenn du dir eine Horizontale Linie denkst, dann befindet sich die Achse bei normalen QR Aufnahmen auf einer Seite, und das Gewinde des Schaltauges ein Stück weiter unten auf der anderen Seite. Ich habe das mal (etwas übertrieben) in ein Bild von dir eingezeichnet.

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Oft haben diese Horizontalen Ausfallendenvon hinten ein M3 Gewinde womit man die Position der Achse bestimmen kann. Wenn die vorhanden sind, könnte man das Rad ein ganzes Stück weiter nach vorn schieben. Ich vermute, dass das den Schaltkomfort deutlich verbessern würde.

Ich persönlich finde diese Ausfallenden furchtbar. Wenn ich solche alten Rahmen weiter verwende, fallen die Ausfallenden immer als erstes der Flex zum Opfer. Ich habe so ein altes Rad zum graveln, da habe ich die Ausfallenden so umgebaut. (Habe leider kein besseres Foto)

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Aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeiten dazu. Außer @pavian826 plant eh die Anschaffung eines Schweißgeräts? Die passende Gruppe haben wir hier ja schon ;)
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Ok. Also dieser Aussage entnehme ich, dass das nicht gut aussieht. Gewinde sind vorhanden, ich kann da beim Mechaniker ein Pärchen M3-Schrauben holen, das habe ich eh geplant, da die Bremsschuhe der 105er Bremse schon voll am Anschlag laufen. Allerdings kann ich aufgrund Schutzblechs sicherlich nicht bis ganz nach vorne, aber sicher so 5 - max 10mm.

Aber ansonsten? Kette kürzen? Ja oder nein?

Und dann gibt es ja noch die Einstfllschraube am Schaltauge. Da habe ich nie ganz verstanden, wie die funktioniert: auf grösstem Ritzel muss das Schaltröllchen ca 5mm Abstabd zum Ritzel haben - oder? Ev. muss das anders sein an diesem Rad?

Xantrix schrieb:
Du bist wahrscheinlich zu jung für „vor Steckachse/Schnellspanner Zeiten“ oder?
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Meinst du mich? Vermutlich schon, aber was willst du damit sagen?
 
pavian826 schrieb:
Und dann gibt es ja noch die Einstfllschraube am Schaltauge.
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Bei zusammengewürfelten Komponenten stelle ich diese Einstellschraube immer so ein, dass das obere Schaltröllchen im leichtesten Gang so gerade eben nicht das Ritzel berührt. Somit hat man maximalen Kettenumlauf. Aber ich befürchte, so super nahe wird es bei dir nicht werden :confused: .

pavian826 schrieb:
ich kann da beim Mechaniker ein Pärchen M3-Schrauben holen
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Normalerweise gehören da so Rändelschrauben mit Feder dran, normale Schrauben gehen natürlich auch, sehen nur nicht so schön aus. Ich gucke gleich zu Hause mal, ob ich die abgesägten Reste von meinem Rahmen noch mit den Schrauben da liegen habe, dann kannst du die haben.
 
pavian826 schrieb:
So meine Lieben. Ich bin mal dazu gekommen, am Rad weiterzubauen…. Musste noch die gesamte Deore HR-Nabe zerlegen…. Da kam Wasser rein und das Lager sah fürchterlich aus. Auch mir reinigen jnd Schmieren muss da wohl was ersetzt werden, läuft nicht so schön. Auch der Freilauf ist etwas verhockt und läuft nicht mehr so toll, aber wie ich den lffne sehe ich gerade nicht, scheint ein Spezialwerkzeug zu benötigen. Das Rad ist tatsächlich noch nicht so alt, scheint auch nicht gerade super Qualität zu sein, aber egal.

Das Schaltwerk ist halt ziemlich modern und ich kann das überhaupt nicht mit denen meiner Renner vergleichen. Auf dem schnellsten Gang ist die Schalteolle ziemlich weit vom Ritzel entfernt, das scheint aber normal zu sein…

Nun habe ich bereits das nächste Problem: der Schalthebel passt knapp nicht auf den Lenker, ist ca 1-2mm dicker im Durchmesser, ist halt alter französischer Kram. Nun habe kch schon versucht, die Aluschelle etwas zu weiten, hat aber noch nicht gereicht und ich muss auch um eine Krümmung rum. Die Schelle ist Alu - also nicht so biegsam. Denkt ihr, ich kann die etwas kaltverformen oder bricht mir diese sofort? Mit Wärme ist etwas doof, da der Schalthebel aus Kunststoff ist…. Hat da noch wer Ideen?

…und noch ein weiteres Problem: ich wollte eigentlich noch die Felgenbremsen ersetzen. Dummerweise ist es dben ein Damenrad und der Bremszug verläuft unter dem Unterrohr und sollte die Bremse von unten ziehen, also nicht wie bspw. beim Rennrad von oben. Gibt es da Trocks, wie das mit einer nogmalen Bremse geht? Oder Modelle, die das können? Die 105er die hier rumliegen passt also nicht…. Kompliziert…
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Es gibt Lenker mit Griffweite 22,2 mm (Standard) und 23,8 mm (selten). Du hast die falschen Hebel für den Lenker oder den falschen Lenker für die Hebel.
Für Damenrad mit cantibremsen gab oder gibt es immer noch so umlenkrollen, die in Höhe der Sattelklemme befestigt sind. Der Bremszug geht also vom Tretlager hoch zur Sattelklemme und dann über die Rolle wieder runter zur Bremse. So was zum Beispiel
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Kette kürzen, Hinterrad weiter vorne im Ausfallende einspannen (das geht auch ohne die Stellschrauben, nur nicht ganz so schnell, man muss nur genauer aufpassen, dass das Rad gerade drin sitzt), und die B-Schraube weiter reindrehen. B-Screw stelle ich immer nach Gefühl so ein, dass die Schaltvorgänge am besten laufen. Da hier sowieso nicht richtig zusammenpasst, kann man da keine Richtwerte empfehlen. Einfach mal rumprobieren, bis es am saubersten schaltet.
 
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