Selbsthilfegruppe Laufradbau

Ich hab jetzt mal ans Ende vorgespult, da sagt er selber das sei nur eine Behelfslösung, die Felge sei fertig und solle nicht mehr wirklich belastet werden. Danach sieht man die durch den Zentrierständer laufen und erkennt, ja im Video scheint die rund aber ne neue ist eine gute Idee
 
Der Typ macht auch alles falsch. Wenn das Rad so stark verbeult ist, drückt man am besten mit dem Oberschenkel gegen die Beule und drückt rechts und links davon mit den Händen dagegen, die Nabe weg vom Körper, das Rad waagerecht.
Geht am besten sofort nach dem Unfall und richtet die Felge so gut, dass man weiterradeln und zu Hause nachspannen kann.
Nichts hilft so sicher, wie die uralten Christian Kuhtz Tricks.
Hätte der Videomann den Schonhammer an seinen Schädel geklopft, wäre der Effekt hilfreicher gewesen. Ne Alufelge mit nem Hammer richten, und einspannen, aber hochdrücken, soviel kognitive Antimaterie muss man wohl jahrelang gesammelt haben, damit es garantiert schief geht :LOL:
Gruß Krischan , ich hab mehr als drei Felgen so gerettet.
 
Denn da hat der Mann im Video auch recht, die Arbeitszeit kostet mehr als ein neues Rad.
Jup.
Das letzte mal als ich ein Laufrad in einer Werkstatt zum neu Einspeichen gebracht habe, hat es 35€ Arbeitslohn gekostet.
Also alle alten Speichen raus und neue verstärkte rein. Wie lange braucht man dafür inkl. Zentrieren?
Da war klar, dass da die Azubine dran war.
Und ich sag mal so, dass Ergebnis war die Entscheidung einen eigenen Zentrierständer zu kaufen.
 
Für mich sieht es so aus, als ob die Felge im Video keine gleichmäßige 8 hätte, sondern auf einer Seite stärker verbogen wäre. So eine asymmetrische Verformung würde man mit der von Dir, @Krischan beschriebenen Methode nicht vollständig beseitigen können. Meine Erfahrung ist allerdings, dass man so eine Felge mit Delle sowieso nicht mehr so gut hinbekommt, dass sie wirklich gut genug für eine Felgenbremse läuft. Die normalen achten lassen sich aber wirklich oft rausdrücken und das Rad ist wieder auf Dauer unauffällig einsetzbar. Dellen am Felgenhorn habe ich einige Male mit Hammer und Zangen gerichtet, die Erfolgsquote war aber eher gering, entweder blieb die Felge unrund, die Felgenbremse bremste zu ruckelig oder die Felge bekam einen Riss. 1-2 Mal hat es aber geklappt, die restliche Unebenheit wurde schnell vom Felgenverschleiß überdeckt.
Das Alu ist relativ spröde, aus Sicherheitsgründen sollte man gut überlegen, ob eine Delle wirklich noch gerichtet werden sollte. Eine Delle, die schon aus 2m Entfernung zu erkennen ist würde ich nicht mehr zu reparieren versuchen.

Generell finde ich heutige Alu-Hohlkammerfelgen absolut genial, von sich aus schon sehr steif, toller rundlauf, unempfindlich. Das kann man nur so richtig schätzen wenn man noch die alten verchromten Stahlfelgen kennengelernt hat. Von wegen "Früher war alles besser." :giggle:
Vor dem Hintergrund ist es eigentlich besonders sinnvoll, sich mit diesen tollen Teilen zu befassen und Felgen bei Bedarf selber auszutauschen.
 
Moinsen,
welche Speichen sind denn für ein 20" VR empfehlenswert? Nehmt ihr da BMX-Speichen? Benötige 32 Speichen in 182/183mm Länge in schwarz.
 
Speiche einen DH-UR700-3D Nabendynamo mit einer Ryde Andra 40 32L ein. Rahmen ist ein Iumentum 1890. Scheibenbremse mit 180mm Scheibe vorne (Magura MT5).

Habe momentan die SAPIM Leader 14G im Auge. Die gibt es in jeder Länge, die ich brauche. Auch für's Hinterrad.
 
Nabe ist eine FH-MT500 mit 135mm Einbaubreite (Schnellspanner) und ebenfalls eine Ryde Andra40 32L. Flansch links hat 30mm zur Nabenmitte und der Flansch rechts hat 20mm. Also ist das HR nicht mittig zwischen den Flanschen?!
 
Da ist die Speichenspannung auf der Zahnkranzseite dann deutich höher als auf der anderen Seite. Was man da am besten macht ist steife durchgehende Speichen auf der Zahnkranzseite und elastische DD-Speichen auf der anderen zu verwenden.
 
Ok, cool! Vielen DanK! :) Vorne ist die Nabe auch leicht asymetrisch. Linker Flansch zu Mitte 20mm, rechts 28mm. Gilt dort das selbe auf der Scheibenseite? Könnte aufgrund der kurzen Länge schwieriger sein, was zu finden.
 
Da würde ich die selben Speichen nehmen. Nur bei Kettenschalung Hinterradnaben ist die Asymmetrie bis an die Grenze ausgereizt, da passt DD zu Durchgehend besser. Die Speichen dehnen sich dann im Betrieb unter Last links und rechts gleichmäßiger. Ein Stück technische Eleganz! :giggle:
 
Vorne gehen wegen der Länge nur Eindickendspeichen. Und weil nicht jeder Laden so kurze Speichen liefert, nehme ich immer Sapim Leader in 2,0mm.
Hinten sehe ich das Anders als die Mehrheit. Dort wähle ich Doppeldickendspeichen 2,0/1,8/2,0mm für die Nichtantriebsseite und Eindickendspeichen 2,0mm für die Antriebsseite. Das gleicht den Unterschied der beiden Laufradseiten beinahe aus. Das Rad wird haltbarer und stabiler.
Bei geringerem Gewicht würde 2,0/1,8/2,0 rechts und 2,0/1,6/2,0 links auch passen. Noch besser, weil beidseitig dann fast gleich, wäre rechts 2,0/1,8/2,0 und links 2,0/1,5/2,0.
Aber das habe ich bei meinem Gewicht über 120kg nie gebaut.

Bei beidseitig gleichen Speichen an der Kettenschaltung ergibt sich bei rechtsseitig 1200N eine nur schwache Vorspannung von etwa 850N auf der linken Seite. Dadurch schwankt die Vorspannung bei Belastung der Speichen links stärker und sie erleiden schneller einen Ermüdungsbruch.
 
Ganz vergessen, was für ein Thema Laufradau sein kann :D

Wäre eine Sapim Laser mit 2,0/1,5/2,0 zu dünn? Fahrergewicht 75kg, das Lastenrad wahrscheinlich so knapp über 20kg und dann halt Zuladung, wie es eben so passiert...
 
Wie gesagt, rein rechnerisch passt das links, rechts dann 2/1,8/2 (Sapim Race)
Mit deinem Gewicht sollte das gehen. Fracht geht in der Lastverteilung mehr nach vorne.
 
Du fährst Tubeless? Normales Vernippeln ist für Dich schon langweilig?
Wir haben was für Dich!!

 
Da ich den Kanal abonniert habe, kannte ich das schon. Und weil Fulcrum solche Laufräder anbietet (aber fertig), ist mir schon das "Werkzeug" (Eisenschrauben für Nippel und ein Magnet) aufgefallen.

Abgesehen davon, das man zum Aufbau deutlich länger brauch, kann man dadurch aber nur von der Innenseite spannen und Nippelunterlegscheiben sind nicht möglich (oder kaum).

Ich persönlich würde gerne mal Laufräder mit versteckten/internen Nippeln aufbauen.
Das sind praktisch umgedrehte Nippel, die von Außen gespannt werden und nicht aus der Felge ragen. Die Bohrung in der Felge ist gerade groß genug für die Speichen.
Sieht nett aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die "versteckten" Nippel kannte ich auch noch nicht, coole Sache.
 
Ich baue schon länger Laufräder mit Nippeln auf, die eine spezielle Werkzeugaufnahme im Felgenbett, also Außen, haben. Wahlweise von DT Swiss Nippel mit Torx oder von Sapim Nippel mit Vierkant.
Bei 20"-Rädern lassen sich die Nippel damit auch leichter spannen, da man bei kleinen Felgen wenig Freiraum zwischen den Speichen hat, um den Nippelspanner drehen zu können. Zusätzlich schont man damit farbige Nippel und verkratzt sie nicht.
Aber wenn man die sichtbare Werkzeugaufnahme sowieso nicht nutzt, warum nicht einfach weglassen?

Bei den meisten Felgen ist aber ein 4,4mm weites Loch für jeden Nippel vorgesehen. Wenn da eine nur 2mm breite Speiche durch geht, bleibt ein hässlicher Rand wo Wasser und Schmutz ins Laufrad dringt.
Bei normalen Felgen ist ein interner Nippel also keine gute Lösung.
Aber wenn man im Bestellvorgang die Bohrlochgröße für die Speichen auswählen darf, kann man oft auch 2,3mm auswählen und nutzt dann interne Nippel zum Laufradbau.
Das gibt es häufig bei Carbonfelgen im Direktvertrieb, also aus China. Und so günstig die auch sind, mehrere hundert Euro sind es trotzdem.

Das hat für mich finanziell keine Priorität.
 
Naja, solche, ich nenne es mal Extravaganzen, muss man leider immer etwas teurer bezahlen.
Ich bestelle meine Sachen ja meist bei Radsport Erdmann, da habe ich die Nippel die man von oben schrauben kann auch schon gesehen, gibt es da in schwarz und silber. Hab nur leider kein Tool dafür, sonst hätte ich die wohl mal bestellt.
Aber ja, so bleiben die Nippel schöner. Muss mal schauen, ob es diese Nippel auch in anderen Farben wo gibt.
 
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