RKB Akku Alternative Radkutsche Rapid?

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Melinski

Guest
Moin Cargofans,

ich bin auf der Suche nach einer Akku Alternative zum Radkutsche Rapid. Der von Radkutsche angebotene Akku mit 23 aH ist mir doch zu teuer.
Hier einige Daten vom aktuellen Stück:
Firma: rkb-ag.de
RKB-Li-Ion-Akku 36V 11,6Ah 417Wh

Das Rapid hat unten ein Einschubfahr mit Anschließ-Mechanismus. Ist euch einer bekannt, der dies so nahtlos unterstützt?
Es sollte einer sein, der auch eine gute Laufleistung über die KM hat, das ist das Wichtigste für den nächsten Akku.

Bin bei den Technikfragen immer ziemlich aufgeschmissen. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie behilflich sein!
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Der beschriebene Akku speichert nur ungefähr die Hälfte an Energie wie der Radkutsche Akku. Wenn er also mehr als die Hälfte kostet, ist er zu teuer.
Vielleicht ist eine Neubestückung des alten eine Möglichkeit?
Hier tauchen bestimmt auch gleich kompetente Radkutsche Nutzer auf.
Ps:. Herzlich willkommen.
 
schau mal hier in den Faden, da sind einige Neubestücker aufgeführt....Da kannst du denke ich von ausgehen, das du gute Zellen bekommst und nicht wie bei vielen China-importen minderw.... ähm nicht so gute Zellen. Da gibt es richtige Unterschiede(y)
 
Neubestückung des alten Akkus wäre auch meine liebste Möglichkeit, bin aber noch im Klinsch mit einer Werkstatt bzgl. alter Akkureperatur. Kommt leider nicht in Frage. :(
 
schau mal hier in den Faden, da sind einige Neubestücker aufgeführt....Da kannst du denke ich von ausgehen, das du gute Zellen bekommst und nicht wie bei vielen China-importen minderw.... ähm nicht so gute Zellen. Da gibt es richtige Unterschiede(y)
Wo finde ich den Faden?
Entschuldigt, bin neu hier und noch sehr unerfahren im Forum
Gruß Melina
 
Suche nach einer Akku Alternative zum Radkutsche Rapid

Einschubfahr mit Anschließ-Mechanismus.
Hallo Melina,

Das Rapid mit dem originalen Ezee ist ein unverdongeltes sprich offenes System. Es braucht nur Plus und Minus zum Anschluss, damit es läuft. Alternative Akkus gibt es zu hauf und günstiger, aber halt nicht mit dem Radkutsche "Einschubfahr mit Anschließ-Mechanismus".

Du könntest dir einen beliebigen (freien) Akku und ein dafür passendes Anschlusskabel holen, was du dir von einem Elektriker parallel zum "RK-Einschubfahr mit Anschließ-Mechanismus" klemmen läßt, womit dann beides möglich ist (aber nur entweder oder, nicht 2 Akkus zugleich!). Akku im Köfferchen an der hinteren Spritzwand oder auf der Ladefläche und Anschlusskabel dorthin gezogen. Bei vielen Akkukonfektionierern kannst du das Anschlusskabel in Wunschlänge gleich mit ordern.

Ich will dir damit sagen, dass das Fixen auf den RK-Einschubfahr mit Anschließ-Mechanismus deine Auswahl auf alternative Akkus fast total versagt... ;)
 
Grüße, ich habe den originalen 23Ah-Akku und einen gebrauchten 15Ah. Sofern der alte das Zeitliche segnet, werde ich die Zellen auch austauschen lassen. Ich hätte hier sogar noch einen Einschubhalterung liegen, gegen Versandkosten schicke ich sie dir.
Zu dem Akkugehäuse: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass RKB die selbst produziert, man müsste Sie bestimmt irgendwo im Netz finden. Hier kann ich diese mal ausmessen.
15 und 23Ah haben übrigens die gleiche Baugröße.
 
Grüße, ich habe den originalen 23Ah-Akku und einen gebrauchten 15Ah. Sofern der alte das Zeitliche segnet, werde ich die Zellen auch austauschen lassen. Ich hätte hier sogar noch einen Einschubhalterung liegen, gegen Versandkosten schicke ich sie dir.
Zu dem Akkugehäuse: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass RKB die selbst produziert, man müsste Sie bestimmt irgendwo im Netz finden. Hier kann ich diese mal ausmessen.
15 und 23Ah haben übrigens die gleiche Baugröße.
Moin Friede!
Kannst du mir sagen, wie weit du mit den beiden Akkus jeweils kommst? Bei mir leuchtete nun mit 15 Ah schon nach 18km (plattes Land, Verdeck, 100kg Zuladung inkl. Fahrer) das rote Licht...
Hatte überlegt einen 30 Ah Hailong zu montieren. Hinter der Kiste ist der aber zu groß, die Kiste ist mit 3 Kids und Gepäck voll verplant.
Bliebe nur der Gepäckträger und das überzeugt noch nicht.

Die originale Lösung über das Einschubfach ist schon sehr elegant, wenn nicht der Preis wäre.

Das Gehäuse konnte ich im Netz noch nicht finden.
Hat jemand es vielleicht schon finden können? Oder eines übrig?
Ein Zellentausch für bis zu 27,6 Ah scheint möglich.
 
18km sind schon sehr wenig. Evtl ist es noch die „alte“ Controllerregelung. Da gab es bei Radkutsche doch mal ein Update auf Stromstufenregelung. Da stecke ich aber nicht im Detail drin, da kennen sich andere hier besser mit aus.

Nur zum Vergleich:
Ich fahre mit meinem Bullitt mit 15Ah Akku und 100kg Zuladung (inkl Fahrer) locker 60km. Tendenz eher mehr, je nachdem wie viel ich selber treten will
 
Gute Frage.. Mit dem alten Controller und einem frischen 23Ah-Akku habe ich auch schonmal 30km geschafft und hatte ein Lämpchen weg. Dies ist aber bei dem Mäusekino echt schwierig.
Ein paar Hinweise:
- Wenn man den Akku belastet (durch das Fahren) dann ist die Kapazitätsanzeige nur mit Vorsicht zu genießen. Unter Last bricht die Spannung ein, grad ältere Akkus haben da wohl eher Probleme. Die Kapazität kann aber nur über die Ruhespannung gemessen werden. Daher sind bei mir am alten Controller oft mehrere LEDs wieder angegangen nachdem der Akku Ruhe hatte
- der alte Controller ballert wirklich die Leistung raus als ob es kein Morgen gäbe. Die Stufen die man einstellt (oder mit dem Drehgriff hält) entscheiden nur, ab welcher Geschwindigkeit diese Unterstützung abrupt abbricht
--> Es ist also kaum möglich den Motor dosiert zu fahren und viel Eigenleistung aus Muskelkraft zu geben

und jetzt das was Milan0 schon angesprochen hat:
- der neue Controller hat zwar den Gasgriff beerdigt (taugt nur noch als Schiebehilfe) und unterstützt wirklich nur bis 25 km/h (der Alte bis 27/28)
ABER er unterstützt dich unterschiedlich stark bis zur Endgeschwindigkeit. Das schöne ist, dass man die Wahl zwischen 3, 5 und 9 Stufen hat und diese Stufen individuell mit Prozentangaben versehen kann. 100% sind dann ungefähr 750W.

Ich hatte mein Rad letztes Jahr noch mit dem alten Controller gekauft, dann das Upgrade auf den APT-Controller vollzogen. Dieser wurde dann offiziell zurückgerufen und ich bekam das Upgrade auf den Controller von EBS. Alles in Allem bin ich damit zufriedener als vorher.
 
Wenn man den Akku belastet (durch das Fahren) dann ist die Kapazitätsanzeige nur mit Vorsicht zu genießen. Unter Last bricht die Spannung ein, grad ältere Akkus haben da wohl eher Probleme. Die Kapazität kann aber nur über die Ruhespannung gemessen werden. Daher sind bei mir am alten Controller oft mehrere LEDs wieder angegangen nachdem der Akku Ruhe hatte
Zu den ersten beiden Sätzen hast du meine Zustimmung, der letzt Satz passt auch.
Dein 3.Satz hingegen ist -sorry- grober bullshit und zeugt von mangelndem techn. Verständnis.

Insgesamt möchte ich nur darauf hinweisen, das ich mehrere Programmversionen der Akkuanzeige beobachtet habe, die sich alle im Detail leicht unterscheiden. Das Problem mit der Akkuanzeige ist, das bei einem offenem System (also nur Plus/Minus) eben diese Anzeige unmöglich auf unterschiedliche Akkus passend zugeschnitten sein kann. Dafür bedürfte es eines Gaugemeters(Mengenzählers).
Bei 15Ah=18km liegt sicher was im Argen, wenn es nicht nur in der zeitlichen Verzögerung der Anzeige oder im Akkuverschleiß begründet ist. Es gibt aber noch weitere mögliche Fehlerquellen, die sinnigerweise vor einem Zellen-/Akkutausch abzuklären wären, sonst wirds ein unnötig teurer Spaß. Wo und ob es in HH dafür einen Anbieter gibt, vermag ich nicht zu sagen...
 
Zu den ersten beiden Sätzen hast du meine Zustimmung, der letzt Satz passt auch.
Dein 3.Satz hingegen ist -sorry- grober bullshit und zeugt von mangelndem techn. Verständnis.
Dann musst du jetzt aber auch liefern, erleuchte mich. (Ich meinte natürlich den Ladezustand und nicht die Kapazität, mea culpa)

PS: Ich bin echt über deine Ausdrucksweise verwundert, sprichst du so auch im echten Leben?
 
Ich bin echt über deine Ausdrucksweise verwundert, sprichst du so auch im echten Leben?
Das gehe ich mal vorsichtig an (Selbsteinschätzung ist immer schwierig - besser ist die Einschätzung anderer Personen)... Ja, ich rede wie mir der Schnabel gewachsen ist und versuche mich deutlich auszudrücken und die Sache auf den Punkt zu bringen. Im echten Leben stören sich die Menschen in meiner Umgebung nicht so stark daran.
Bei technischen Diskussionen ist mMn eine blumige Wortwahl eher unangebracht bzw bin ich darin kein Meister.
Persönlich würde es mich nicht so sehr stören, wenn jemand meinen Fehler als bullshit bezeichnen würde...ich bin da nicht so der emotionale Typ... ;)

Dann musst du jetzt aber auch liefern, erleuchte mich.
naja...müssen wohl nicht, aber ich versuchs gerne mal... :)
Ich meinte natürlich den Ladezustand und nicht die Kapazität
Beides ist miteinander verwoben, aber um Erbsenzählerei gehts mir sicher nicht.
Die Kapazität kann aber nur über die Ruhespannung gemessen werden.
Ruhespannung ist der Zustand, der sich erst nach einiger Zeit der Unbelastung einstellt - das hast du also nie beim Fahren.

Wenn du mal genau beobachtest, hast du bei sagen wir als Beispiel 80% Ladestand nach dem Einschalten nach 5 Minuten Ruhezustand am Display zunächst die Anzeige 'voll'. Erst wenn du damit losfährst, korrigiert sich das Display recht schnell und zeigt eine grüne LED weniger an. Hieran siehst du, warum ich sagte Ruhezustand ist bullshit falsch.

Das Display versucht, den Ladestand anhand des Spannungsdrops - also anhand dem Unterschied/Spannungsabfall zwischen unbelastet vs belastet - einzuschätzen. Unbelastet ist aber nicht der Ruhezustand, sondern der Leerlauf. Ausserdem wird, um eine schnell hin und her springende Anzeige zu vermeiden, das Display nur alle paar Minuten nach oben korrigiert (nach unten ist deutlich schneller).

Der Ladestand eines LiIon-Akku ist im Ruhezustand nur sehr schwer einzuschätzen, weil zwischen voll und 80% nur ein recht geringer Spannungsunterschied besteht. Das liesse sich nur aus dem BMS genau genug rausholen, benötigt aber zusätzliche Kabelverbindungen...so wie es verdongelte Systeme per CAN realisieren.

Das Problem läßt sich elegant beim offenen System nur mit einer Anzeige, die direkt im Akku verbaut ist, umgehen. Was aber je nach Platzierung des Akkus nicht praktikabel sein kann.
 
Das gehe ich mal vorsichtig an (Selbsteinschätzung ist immer schwierig - besser ist die Einschätzung anderer Personen)... Ja, ich rede wie mir der Schnabel gewachsen ist und versuche mich deutlich auszudrücken und die Sache auf den Punkt zu bringen. Im echten Leben stören sich die Menschen in meiner Umgebung nicht so stark daran.
Bei technischen Diskussionen ist mMn eine blumige Wortwahl eher unangebracht bzw bin ich darin kein Meister.
Persönlich würde es mich nicht so sehr stören, wenn jemand meinen Fehler als bullshit bezeichnen würde...ich bin da nicht so der emotionale Typ... ;)
Na dann haste jetzt mal eine andere Außenwirkung gespiegelt bekommen, vielleicht hilfts... (y)

Ruhespannung ist der Zustand, der sich erst nach einiger Zeit der Unbelastung einstellt - das hast du also nie beim Fahren.
Hab ich ja auch nie behauptet.

Das Display versucht, den Ladestand anhand des Spannungsdrops - also anhand dem Unterschied/Spannungsabfall zwischen unbelastet vs belastet - einzuschätzen
Woher hast du die Info, dass er den Ladezustand anhand des Spannungsdrops schätzt?
Wenn ich mich recht erinnere , hängt der Spannungsabfall u.a. vom Innenwiderstand einer Batterie ab und dieser ist bei größeren (mehr Kapazität) Akkus geringer. Dann müsste der Controller ja wissen, wie hoch die Nennkapazität des Akkus ist um entsprechende Werte anzuzeigen.
Ich hatte deswegen eher das Gefühl, dass das Mäusekino stumpf die aktuelle Spannung anzeigt. Dass die Anzeige sich langsam nach oben korrigiert hätte ich auf die Zeit geschoben, die die Batterie benötigt um sich zu "erholen".
Mit einem Labornetzteil könnte man es nachweisen, ich hab den alten Controller hier noch liegen.
 
Ruhespannung ist der Zustand, der sich erst nach einiger Zeit der Unbelastung einstellt - das hast du also nie beim Fahren.
Hab ich ja auch nie behauptet.
Dir ging es also um die Ruhespannung und nicht um die Akkuanzeige bei der Fahrt?
Wenn ich mich recht erinnere , hängt der Spannungsabfall u.a. vom Innenwiderstand einer Batterie ab und dieser ist bei größeren (mehr Kapazität) Akkus geringer. Dann müsste der Controller ja wissen, wie hoch die Nennkapazität des Akkus ist um entsprechende Werte anzuzeigen.
nur übersiehst du dabei den Verschleiss, der sich im Innenwiderstand darstellt und also über den Verschleiss variiert... controller sind keine Hellseher ;)

Den Rest der Fragen deines Posts sind in meinen beiden Beiträgen bereits beantwortet.
Lies es einfach morgen nochmal, wenn deine Emotionalität etwas nachgelassen hat ;)
An sinnlosen Rumgestänkere ist mir nämlich nicht gelegen...und im Sinne des Forumsfriedens hast du mein ignore.
 
Beim Bafang bin ich aber auch der Meinung, dass das Display einfach nur den aktuellen Wert (Volt oder Prozent) des Akkus einfach anzeigt.

Die Prozentanzeige ist recht nutzlos, solange man nicht einmal in Volllast gefahren ist.
Ich habe meinen Schwiegervater geraten nicht auf diese Anzeigen zu vertrauen, sondern einfach mal beim Bergauffahren in der höchsten Stufe zu schauen was noch angezeigt wird, dass ist eher der aktuelle Ladungszustand.
 
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