Bullitt als Tourenrad aufbauen

Zur langen Bremsleitung, ich war beim Händler meines Vertrauens und hab die Leitung mal ausgemessen. Länger als zwei Meter muss die Leitung eigentlich nicht sein, und das bietet eigentlich jeder Hersteller an.

Gruss, Chris
 
Zur langen Bremsleitung, ich war beim Händler meines Vertrauens und hab die Leitung mal ausgemessen. Länger als zwei Meter muss die Leitung eigentlich nicht sein, und das bietet eigentlich jeder Hersteller an.

Gruss, Chris

Dies widerspräche dann aber der Angabe hier:

http://packrad.de/2012-11/faq´s-zu-bullitt-co

Zitat:
Die vordere Bremsleitung muss, je nach Vorbau und Lenker, min. 2350mm lang sein. 3000mm Leitungen für alle gängigen Bremsanlagen gibt es z.B. von "Jagwire", "Trickstuff" oder "Elvedes". Das Befüllen erfordert spezielle Hilfsmittel, z.B. das "Bleedingkit" von "Trickstuff".

Und gemäß dieser Bemaßungsskizze hier

bullitt_geometrie_und_Masse.jpg

Quelle: http://packrad.de/sites/default/files/bullitt_geometrie_und_Masse.jpg

sollte die Bremsleitung auch mehr als 2 Meter lang sein. Denn ca. 0,80m Lenkachse + ca. 0,85m Ladefläche + ca. 2x 0,35m Gabellänge + 10% Sicherheitsmarge sind mehr als 2m für mich und kommen die angegebenen 2350mm als Mindestlänge wohl schon hin...
 
Die Bremsleitung gibt es in jedem vernünftigen Fahrradladen von der Rolle, da kannst du dir 2 bis 3 Meter abschneiden lassen, so wie du es gern möchtest. Der Einbau in Shimanobremsen ist meiner Erfahrung nach immer unkompliziert, wenn man ein Bleeding-Kit hat.
Wenn kein Fahrradladen mit Meterware verfügbar: 2,4m Shimano (könnte reichen) gibts für 20€, 3m Jagwire für 35€ (bei bike24.de),

Mit ist nicht ganz klar wie die Drehmomentabschützung bei der Schraubachse Funktioniert. Wenn die Achse verschieblich ist, musst du ggf. immer die Bremse neu einstellen...
bei der Schnellspannerlösung sitzt die Nabe immer an der gleichen Stelle, das Drehmoment wird am Bremsenadapter abgestützt (rastet ein, ohne etwas festschrauben zu müssen, lässt sich leicht herausnehmen. auch beim Radherausnehmen ist keine neue Kettenspannung zu justieren...)
 
Zur langen Bremsleitung, ich war beim Händler meines Vertrauens und hab die Leitung mal ausgemessen. Länger als zwei Meter muss die Leitung eigentlich nicht sein, und das bietet eigentlich jeder Hersteller an.

Gruss, Chris
2 m sind definitiv zu kurz, insbesondere wenn man den Lenker liften will braucht man mehr.
 
Mit ist nicht ganz klar wie die Drehmomentabschützung bei der Schraubachse Funktioniert. Wenn die Achse verschieblich ist, musst du ggf. immer die Bremse neu einstellen...
bei der Schnellspannerlösung sitzt die Nabe immer an der gleichen Stelle, das Drehmoment wird am Bremsenadapter abgestützt (rastet ein, ohne etwas festschrauben zu müssen, lässt sich leicht herausnehmen. auch beim Radherausnehmen ist keine neue Kettenspannung zu justieren...)

Das ist die Gretchenfrage. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann man die Schraubachse entweder mit einer langen Drehmomentstütze einsetzen, die an der linken Kettenstrebe verankert wird oder — sofern der Schlitz des Ausfallendes lang genug ist — mit der OEM-Version der Achsplatte. Bei dieser OEM-Version fungiert der Stützklotz der Achsplatte als Drehmomentstütze.

Zumindest verstehe ich die Zeichnungen im Handbuch so und funktioniert das an einem meiner Räder so. Dieses Rad hat aber ein Rohloff-Ausfallende so dass ich nicht weiss, wie lang der Achsschlitz sein muss, um sowohl die Kettenspannung als auch die Drehmomentabstützung über diesen in allen Fällen zu realisieren. Rohloff schreibt im Handbuch etwas von mindestens 25mm Schlitzlänge, um die OEM-Platte als Drehmomentstütze einsetzen zu können. Bei einer Länge von mindestens 25mm sei dann auch eine Kettenspannung durch Verschieben der Achse und ohne externen Kettenspanner und lange Drehmomentstütze möglich.

Da das Bullitt keine Aufnahmen für die interne Schaltansteuerung hat, kann nur die externe verbaut werden. Diese externe Schaltansteuerung kann beim Bullitt aufgrund der Scheibenbremsen aber nur in der unten liegenden Weise montiert werden, so dass beim Bullitt de facto keine lange Drehmomentstütze eingesetzt werden kann — falls ich das alles richtig einordne.

Wie lang ist denn der Schlitz im Bullitt-Nabenschaltungs-Ausfallende?

Falls der Schlitz des Nabenschaltungsausfallendes (was für ein Wort :) ) keine 3cm und mehr lang ist, dann kommt praktisch für das Bullitt der Einsatz einer OEM-Achsplatte für die Drehmomentabstützung nicht in Frage und kann diese ausschließlich über die Scheibenbremsenaufnahme realisiert werden.

G.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es wurde ja auch schon mehrfach in anderen Threads darüber nachgedacht Customausfallenden fräsen zu lassen um persönliche, individuelle Ideen umsetzen zu können. Ich weiß nicht ob das 'ne Option für dich wäre, wollte den Gedanken bloß der Vollständigkeit halber nochmal hier her packen.
 
Bullitt Bluebird 71 044 von Splendid Cycles auf Flickr
etwa 20mm würd ich schätzen...

Danke. Dann reicht die Länge des Schlitzes nicht aus, um eine OEM-Achsplatte als Drehmomentstütze zu fahren.

Bleibt als Lösung nur Schraubachse + Monkeybone oder Hohlachse (Schnellspannachse) + Monkeybone + Kettenspanner.

Da ich das Rad gerne ohne Kettenspanner und ohne Exzenter-Tretlager fahren möchte, bleibt damit im Prinzip nur die Kombination Schraubachse + Monkeybone übrig. Ein Exzenter-Tretlager möchte ich deshalb nicht fahren, weil mir die Nachjustierung nach mehrfachen Reifenwechseln und Kettenlängung während der Tour zu umständlich ist. Den Exzentriker II habe ich mir angeguckt, ein bisschen damit herumgespielt und die Idee mit dem Exzenter-Tretlager daraufhin verworfen. Für den regelmäßigen Stadtverkehr sicherlich eine tolle Lösung, für eine Tour halte ich sie aus Zeitgründen für nicht so praktisch.

Und der Kettenspanner scheidet für mich aus, weil ich ganz gerne mit Chainglider fahren möchte. Wir haben ein Rad mit Chainglider sowie eines mit Kettenspanner. Die Kettenspannerlösung ist zum einen lauter und zum anderen ist der Kettenverschleiss deutlich höher, da die Kette permanent dem Dreck ausgesetzt ist.

Damit läuft es wohl auf eine Schraubachse + Monkeybone hinaus. Ok.

Danke allen sowie zu diesem Punkt.
 
Es wurde ja auch schon mehrfach in anderen Threads darüber nachgedacht Customausfallenden fräsen zu lassen um persönliche, individuelle Ideen umsetzen zu können. Ich weiß nicht ob das 'ne Option für dich wäre, wollte den Gedanken bloß der Vollständigkeit halber nochmal hier her packen.

Über ein Custom-Ausfallende habe ich schon einmal bei meinem derzeitigen Rad mit Rohloff-Ausfallende nachgedacht, um eine andere Aufhängung für den Monoporter nutzen zu können. Aus Kostengründen habe ich diese Idee dann aber verworfen. Da ich niemanden kenne der mir für einen Kaffeekassenbetrag die CNC-Maschine anwirft, ist eine solche Individuallösung schlicht zu teuer.

Darüber hinaus wüßte ich nicht genau wie ein solches Rohloff-Ausfallende für ein Bullitt aussehen müsste. Die originalen Rohloff-Ausfallenden kombinieren de facto einen vertikalen mit einem diagonalen Schlitz. Da die Aufhängung der Bullitt-Ausfallenden jedoch fix ist, müsste man für eine sowohl vertikal als auch diagonal verstellbare Achse zwei Ausfallenden miteinander verschrauben. Das halte ich zum einen für nicht stabil genug und zum anderen reicht meiner Meinung nach die Spannweite zwischen den Ausfallenden dann nicht mehr aus, um eine Nabe aufzunehmen.

Die einzige in meinen Augen derzeit sinnvolle Anpassung eines Bullitt-Ausfallendes wäre die, den Schlitz der Nabenschaltungsausfallenden deutlich zu verlängern, um eine Speedhub mit Schraubachse und OEM-Achsplatte fahren zu können. Und ob im Vergleich zu einem Aufbau mit Monkeybone die Mehrkosten eine solche individuelle Anfertigung rechtfertigen, wage ich derzeit jedoch zu bezweifeln.

G.
 
Zwischenfazit II

Nach dieser nunmehr recht langen Diskussion sieht meine Teileliste wie folgt aus:

Basis
Rahmen Rahmenkit RAW 1.577,00 €
Lackieren lokal 200,00 €

Vorderrrad

Einspeichen lokal 50,00 €
Nabe SON 28 disc center lock schwarz eloxiert 36 Loch 323612 240,00 €
Felge vorne Ryde Big Bull 20" 406x25 (20x1,75) 36 Loch 34,00 €
Speichen vorne DT Alpine Special black 2,3mm/2,0mm 36,00 €
Speichennippel DT ProHead + ProLock Messing-Nippeln (2,0mm) schwarz 14,40 €
Felgenband Schwalbe HP 25-406 2,00 €
Schlauch Schwalbe 20" AV 7 6,00 €
Vorderreifen Schwalbe Big Apple 50-406 (20 x 2.00) 25,00 €
Bremsscheibe vorne SHIMANO XTR SM-RT99 Bremsscheibe 43,00 €

Hinterrad

Einspeichen lokal 50,00 €
Hinterradnabe SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM, schwarz, 36 Loch inkl. Schaltgriff und 17T Ritzel 1.025,00 €
Achsplatte für Rohloff Rohloff Achsplatte TS OEM2 23,20 €
Bremssatteladapter Monkey Bone 180 (IS 2000 auf Post Mount Adapter mit Drehmomentstütze) 38,90 €
Bremsscheibe hinten Rohloff für Shimano 180mm (Artikelnummer 8287 bei Rohloff) 78,00 €
Felge hinten Mavic EX 823 UST 36 Loch 70,00 €
Speichen Speichen Rohloff 2,0-1,8-2,0 238mm inkl. Nippel 23,50 €
Felgenband Schwalbe 2,00 €
Schlauch Schwalbe 26" AV 13 6,00 €
Hinterradreifen Schwalbe Marathon Tour Plus 50-559 (26 x 2.00) 19,95 €

Antrieb

Tretlager SHIMANO Alfine FC-S501 Tretlager schwarz 42 Z 65,00 €
Pedalen Ergon PC2 Evo L 100,00 €
Kette Shimano SN-HG91 17,00 €
Kettenschloss Sram Power Link 1,50 €

Bremsen

Bremshebel + Sattel Vorderrad Shimano Saint v+h Set Scheibenbremse BR-M820 Modell 2014 280,00 €
Bremshebel + Sattel Hinterrad
lange Bremsleitung vorne mindestens 2350mm (besser 3000mm) z.B. von Goodridge (4m) 43,00 €

Sattel

Sattelstütze SUNTOUR Federsattelstütze 27,2 mm SP12-NCX (eigentlich 31,6mm x 400mm, aber mit Distanzhülse auch 27,2mm) 60,00 €
Sattelklemme 34,9mm 10,00 €
Sattel Brooks Sattel B17 Standard Classic schwarz 60,00 €

Lenker

Vorbau Speedlifter Classic T-10 60,00 €
Lenker Koga Atalanta 115,00 €
Moosgummi no name 6,00 €
Griffe ERGON Griff GP1 BioKork für Rohloff L 40,00 €

Elektrik

Vorderlampe Busch & Müller LUMOTEC IQ CYO T Premium senso plus 80 LUX 65,00 €
Rücklicht Busch & Müller D-TOPLIGHT Bestand
Kabel SON 15,00 €

Zubehör

Schutzbleche Bullitt 40,00 €
Kettenschutz Hebie Chainglider 350R S15 (42 vorne, 15-17 hinten => 0350F 42 + 0350R S15) 46,00 €
PitLock Vorderrad + Sattel Pitlock Set 02 36,00 €
PitLock Hinterrad Pitlock M10 Set 80,00 €
Gepäckträger Tubus Locc 75,00 €
Transportbox Convoy Small 140L 635,00 €
Rahmenschloss ABUS Protectus 5000 Rahmenschloß 30,00 €
Bügelschloss Abus 54/160HB230 50,00 €
Bordcomputer Sigma BC16.12 Radcomputer 25,00 €
Klingel no name 5,00 €
Rückspiegel Bumm Eulenspiegel 9,00 €

Gesamtpreis

5.532,45 €

Habe ich noch irgendetwas vergessen? Änderungsvorschläge?

Danke.

G.
 
Warum den 28" Son in einer 20" Felge? Also ich meine hast du das absichtlich so geplant und gute Gründe dafür oder ist das so durchgerutscht?
 
brauchst du denn speedlifter wirklich?
- denn son würd ich nicht als centerlock nehmen, das spiel zwischen der ausnahme und er der scheibe macht mich narrisch.
- dem schwalbeschlauch würde ich ein D anhängen, und da ( AV 13D ) die 2,15er nehmen der geht ohne probleme in denn 2er mantel rein und ist deutlich stabiler...
- beim hinterrad hat ich kein ritzel gelesen, denke aber das das bei der nabe dabei ist?

die spiegel ist ja mal kühl...

wegen dem custom ausfallende würd ich mal mit einer beschreibung eures vorhabens bei hans vorstellig werden und um die ne ordentlich bemasste zeichung bitten, damit könntest du zu einer wasserschneid( laser )bude gehn, wenn du da hilfe brauchst könntest du bei patrick von totembikes vorstellig werden...

stephan
 
brauchst du denn speedlifter wirklich?

Ja. Zum einen weiss ich noch nicht was beim vollbeladenen Rad für mich die optimale Lenkerhöhe ist und deshalb möchte ich diese zumindest zum Anfang verstellen können. Zum anderen soll nicht nur ich mit dem Rad fahren, so dass der Lenker eingestellt werden können soll.

- denn son würd ich nicht als centerlock nehmen, das spiel zwischen der ausnahme und er der scheibe macht mich narrisch.

Aha. Mir ist bisher zur Centerlock-Variante geraten worden. Die Scheibe würde sich bei der 6-Loch-Aufnahme durch unterschiedliche Drehmomente verziehen und deshalb nicht rund laufen und schleifen.

- dem schwalbeschlauch würde ich ein D anhängen, und da ( AV 13D ) die 2,15er nehmen der geht ohne probleme in denn 2er mantel rein und ist deutlich stabiler...

Danke für den Tip.

- beim hinterrad hat ich kein ritzel gelesen, denke aber das das bei der nabe dabei ist?

Ein 17er Ritzel soll mit dabei sein.


die spiegel ist ja mal kühl...

Der muss sein. ;) Schließlich möchte ich mich nicht immer umdrehen müssen, um den hinter mir auflaufenden Verkehr zu beobachten. ;)

wegen dem custom ausfallende würd ich mal mit einer beschreibung eures vorhabens bei hans vorstellig werden und um die ne ordentlich bemasste zeichung bitten, damit könntest du zu einer wasserschneid( laser )bude gehn, wenn du da hilfe brauchst könntest du bei patrick von totembikes vorstellig werden...

Na erst einmal sollte ich herausbekommen, was ein solches Ausfallende kosten würde. Schließlich würde man nur die OEM2-Achsplatte gegen die OEM-Achsplatte tauschen. Den Monkeybone würde ich trotzdem nehmen, da eh' ein IS2000 auf PM-Adapter gebraucht wird, unabhängig von der Drehmomentabstützung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit Tretlager meinst du die ganze Kurbel mit HollowtecII Lager, oder?
Mir ist nicht ganz klar warum vorn eine XTR scheibe dran muss, wenn 1m weiter hinten Alfine tut. XTR ist doch diese Alu-Kern Sandwich Scheibe... willst du die wirklich? Mein tipp wären die SLX SM-RT67 CL, 203 mm, bisst du mit 22€ auch günster (ist ja schließlich Verschleißteil).
Auf den Speedlifter würde ich verzichten und eine feste Lösung ausarbeiten, zumal mit fest montierter Alukiste eh keine Überraschungen entstehen.
Allein er Preis von Pitloch M10 Mutter spricht für Hohlachse :)
Da du ja auf Reisen immer am Rad bauen musst (dein Argument gegen Exzenterlager, wobei ich nicht der Meinung bin, dass man ständig die Kette nach spannen muss) würde ich auf keinen Fall diesen Pitlock-Krempel verbauen. Der minimale Sicherheitsgewinn stünde für mich nicht im Verhältnis zu dem gefriere mit den Bits, die man nicht verlieren darf. Eine Zange tuts auch, aber dann sieht das Pitlock nicht mehr schön aus. Angeblich reißen die Dinger auch gerne mal. (und wer klaut schon freiwillig einen Brooks, wegduck)
Der Dynamo ist mir auch nicht klar, es gibt ne 20" Variante. Sinn macht allerdings schon einen 26/28" zu nehmen, dann hat man auch schön langsam schon mehr Licht. Wenn man allerdings gern sehr schnell unterwegs ist halte ich es für fraglich (genaues wissen dazu fehlt mir aber. Bin mit einem Alfine Dynamo zufrieden)
Ich hoffe du weißt warum du extra hundert Euro ausgibst um so einen Lenker zu bekommen; von so einer Federsattelstütze halte ich persönlich gar nichts, außer das sie quietsch und der Sattel sich bei Zeiten verdreht sprüre ich keine Vorteile. Wenn dann würde ich über Cane Creek Thudbuster nachdenken, oder eine Syntace Carbon P6, die wohl bisschen flexen soll.
und noch ein ernst gemeinter Vorschlag: Nimm auf jeden Fall das Bügelschloss 54/160HB300, die 7cm mehr bringen extrem fiele Vorteile, besonders beim Bullitt, da du bei montierter Kiste oft mit keinem um schließbaren Rahmenteil ganz dicht an andere feste Gegenstände ran kommst.
 
mit der scheibe hat @rampe, recht da ist xtr wirklich fehl am platz die slx bremst mindestens gegnauso gut und ist sicher die scheiben mit der höheren standzeit.
 
Mit Tretlager meinst du die ganze Kurbel mit HollowtecII Lager, oder?

Ja. Kurbel, Kettenblatt, Lager.

Mir ist nicht ganz klar warum vorn eine XTR scheibe dran muss, wenn 1m weiter hinten Alfine tut. XTR ist doch diese Alu-Kern Sandwich Scheibe... willst du die wirklich? Mein tipp wären die SLX SM-RT67 CL, 203 mm, bisst du mit 22€ auch günster (ist ja schließlich Verschleißteil).

Bei der vorderen Bremsscheibe ist mir von verschiedenen Messe-Fritzen zu der SM-RT99 mit ICE-Technologie geraten worden. Andere Scheiben würden angeblich schneller verglasen und müssten dann getauscht werden. Kann ich nicht beurteilen, da mir keine persönlichen Erfahrungen vorliegen. Was ich weiss ist, dass ich in den Alpen schon einmal knapp vor Schluss stand, weil die Abfahrt länger war als die Bremsen verkraften wollten. (Bei einer Auto-Tour durch Wales wollten mal alle vier meiner Trommelbremsen an dem Oldtimer nicht mehr, war auch nicht schön, so ganz ohne Bremsen…) Deshalb sind mir bei Bremsen die Kosten weitreichend egal, Hauptsache die Fuhre kommt immer zuverlässig zum stehen.

Auf den Speedlifter würde ich verzichten und eine feste Lösung ausarbeiten, zumal mit fest montierter Alukiste eh keine Überraschungen entstehen.

Die Kiste soll unter Umständen ab und zu mal ab. Und es sollen auch andere Fahrer mal auf den Bock. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich einen alten verstellbaren Vorbau installieren. Den tieferen Sinn hinter diesem Ahead-Krempel habe ich bis heute nicht verstanden. Absägen, Einschlagen, für immer und alle Zeiten auf eine bestimmte Höhe (oder niedriger) fixieren oder eine neue Gabel kaufen, wem bringt das was ausser Gewichtsfanatikern? Aber wenn ich das richtig verstehe, kann beim Bullitt kein alter, geschraubter Steuersatz verbaut werden, der dann einfache höhenverstellbare Vorbauten aufnehmen könnte. Letztendlich ist ein Speedlifter doch eine Krücke für einen Ahead-Vorbau, um die gleiche Funktionalität wie bei einem klassischen Gewindesteuersatz zu erreichen. Oder irre ich mich da?


Allein er Preis von Pitloch M10 Mutter spricht für Hohlachse :)

Jaja, da tränen einem die Augen. Deshalb hatte ich zuerst auch gedacht, was soll's, ich nehme eine Hohlachs-Schaltung. Zumal ich ja eine bislang ungenutzte Pitlock-Garnitur für diese Schaltung hier herumliegen habe.

Da du ja auf Reisen immer am Rad bauen musst (dein Argument gegen Exzenterlager, wobei ich nicht der Meinung bin, dass man ständig die Kette nach spannen muss) würde ich auf keinen Fall diesen Pitlock-Krempel verbauen. Der minimale Sicherheitsgewinn stünde für mich nicht im Verhältnis zu dem gefriere mit den Bits, die man nicht verlieren darf. Eine Zange tuts auch, aber dann sieht das Pitlock nicht mehr schön aus. Angeblich reißen die Dinger auch gerne mal. (und wer klaut schon freiwillig einen Brooks, wegdick)

Wir wollen nach Russland mit den Rädern. Und da habe ich lang genug gelebt und bin dort lang und oft genug herumgereist, um nicht auf diesen minimalen Sicherheitsgewinn verzichten zu wollen. Die Bits lasse ich mir vor der Reise kopieren und müsste dann zwei verlieren, bevor ich eine sehr gute Zange bräuchte.

In der Föderation ist es einfach so, dass in jedem Auto eine halbe Werkstatt spazieren gefahren wird. Da gibt es alle Schlüsselgrößen, aus meiner Erfahrung jedoch selten eine gute Zange. ;) D.h. es ist vielen U30-Typen ein Leichtes mal eben kurz einen Schlüssel anzusetzen und das fremde Ding auf Vorrat auszubauen, wenn keine Sicherung dran ist. Wenn sie dafür aber eine gute Zange brauchen, dann dauert das zu lange. ;)

Der Effekt von Sicherungssystem ist immer nur eine Verzögerung. Das ist mir mehr als klar. Meistens reicht mir aber genau diese Verzögerung. Wenn mir jemand mit einer Diskussionshilfe gegenübersteht, dann überlege ich auch nicht lange, ob ich ihm meinen gesamten Krempel überlasse oder nicht. Den Krempel kann ich mir wiederbeschaffen, meine Gesundheit oder im Extremfall mein Leben nicht.

Der Dynamo ist mir auch nicht klar, es gibt ne 20" Variante. Sinn macht allerdings schon einen 26/28" zu nehmen, dann hat man auch schön langsam schon mehr Licht. Wenn man allerdings gern sehr schnell unterwegs ist halte ich es für fraglich (genaues wissen dazu fehlt mir aber. Bin mit einem Alfine Dynamo zufrieden)

Der SON 28 gibt in einem 20"Rad mehr Leistung ab als ein Dynamo, der auf 20" gerechnet ist. Und von elektrischer Leistung kann ich nie genug bekommen. ;)

Ich hoffe du weißt warum du extra hundert Euro ausgibst um so einen Lenker zu bekommen;

Ja. Der direkte Vorgänger dieses Lenkers, der Koga Selego, lag zwar noch bei 90 Euro, der ist mir bislang aber jeden Cent wert. Stabil und Griffkombinationsmöglichkeiten ohne Ende… ;)

Die billigeren Brezellenker sind meiner Erfahrung nach nicht stabil genug, solche eine schwere Fuhre auf Dauer in der Balance zu halten. Und alleine über die Sattelstütze möchte ich eine solche Fuhre auch nicht im Lot halten wollen.

von so einer Federsattelstütze halte ich persönlich gar nichts, außer das sie quietsch und der Sattel sich bei Zeiten verdreht sprüre ich keine Vorteile. Wenn dann würde ich über Cane Creek Thudbuster nachdenken, oder eine Syntace Carbon P6, die wohl bisschen flexen soll.

Verbaut habe ich hier irgendeine uralte irgendwas. Funktioniert für mich ausreichend gut. Wenn die neuen besser sind als die, dann reicht das für mich. Notfalls geht es auch ohne, das ist für mich keine Herzensangelegenheit.

und noch ein ernst gemeinter Vorschlag: Nimm auf jeden Fall das Bügelschloss 54/160HB300, die 7cm mehr bringen extrem fiele Vorteile, besonders beim Bullitt, da du bei montierter Kiste oft mit keinem um schließbaren Rahmenteil ganz dicht an andere feste Gegenstände ran kommst.

Danke. Hätte ich nicht gefunden. Dessen Existenz hat Abus auf der Website sehr gekonnt versteckt.
 
glasbildung auf der scheibe gibts, hab ich aber in denn 25 jahren wo ich jetzt in fahrradwerkstätten arbeite, noch nier gesehn, wenn dann verglaste beläge, und die recht heufig...
 
Hat nicht das Bike-Magazin im Test den Alukern der XTRscheibe rausgeschmolzen? So weit ich mich erinnere haben die die Bremse durchfallen lassen und Shimano meinte nur, in der Praxis bremst niemand den Alukern kaputt. Bei deinem Bullitt-Gewicht könnte die Praxis anders aussehen... Ich bin für Stahl
 
Hat nicht das Bike-Magazin im Test den Alukern der XTRscheibe rausgeschmolzen? So weit ich mich erinnere haben die die Bremse durchfallen lassen und Shimano meinte nur, in der Praxis bremst niemand den Alukern kaputt. Bei deinem Bullitt-Gewicht könnte die Praxis anders aussehen... Ich bin für Stahl

Mmh. Ok. Wenn ich mir solche Bilder hier angucke:
DSC_0054.jpg

Quelle: http://i2.wp.com/www.flowzone.ch/wp-content/uploads/2013/11/DSC_0054.jpg

dann habe ich eigentlich keine richtige Lust das mal selber an meinem Rad zu sehen…

Welche reine Stahlscheibe ist denn zu empfehlen?

G.
 
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